Alimentator din sursa de la PC

Cu un jaf de sursa recuperata de la un calculator desktop, poti face lejer o sursa de tensiune in curent continuu de toata frumusetea. Ia gandeste-te, becuri, instalatii electrice, circuite electronice de putere, diferiti alti consumatori seriosi de curent continuu, toti pot fi alimentati de la priza, fara baterii sau acumulatori care se vlaguiesc imediat.

Desi esti limitat la doar cateva tensiuni uzuale, ai totul la indemana, oferit pe tava, nu faci nici un efort suplimentar sa pui sursa imediat in functiune. Iar cu niscaiva cunostinte si un picut de indemanare, poti extinde usor aria de folosire a alimentatorului.

O inspectie preliminara a sursei de alimentare, inainte de a o baga la priza, ar fi necesara. Sa observi macar cat de obositi sunt condensatorii de filtraj, daca nu s-au umflat ori nu li s-a scurs electrolitul, lichidul din interior. Condensatorii sunt ca niste butoiase ori ca niste cilindri, sunt prinsi cu doua picioruse de placa sursei, iar unul din picioruse are marcat in preajma, clar si fara nici un dubiu, semnul “+”.
Daca totul pare in regula la o prima aruncatura de ochi, poti ataca frontal problema si treci la pornirea sursei.

Sursa ATX nu porneste imediat dupa ce ii bagi cablul de alimentare in priza. Nu, ai acel suvoi de fire colorate, cu fel de fel de mufe la capete. Aceasta imagine dezolanta sperie orice om intreg la minte, care nu este familiarizat cu asa ceva. Printre toate matele alea exista doar un singur fir verde. Acel fir verde trebuie conectat la masa sursei pentru ca sursa sa inceapa sa functioneze, sa dea ce poate ea sa dea.
La sursa de alimentare a unui PC, cablul negru reprezinta masa.

Pentru pornirea independenta a sursei ATX a calculatorului, este necesar sa conectezi firul verde la masa (care e firul negru).

Ca solutie temporara, am scurtcircuitat, cu o bucata de conductor, firul verde cu firul negru. Nu conteaza daca este din cupru sau aluminiu, esential este sa stea teapan acolo si sa faca un contact ferm atat timp cat alimentatorul este pornit.
La o adica poti apela la metode distructive, in caz ca nu doresti sa mai utilizezi respectiva sursa la vreo placa de baza, in viitor. Tai cele doua fire, verde si negru, le legi si le izolezi, asa ca ciao scoaba.

Ai la dispozitie trei tensiuni mari si late: 12 volti, 5 volti si 3.3 volti. Restul e pustiu – vorba poetului, detalii marunte. Daca ai acasa pistol de lipit si fludor, probabil stii cum sa obtii si alte tensiuni din acest montaj electronic numit sursa. Eventual poti schimba condensatorii pomeniti anterior, daca este neaparat cazul.
Abtibildul lipit pe orice astfel de alimentator, in cazul meu un no-name vechi si prafuit, iti furnizeaza detaliile necesare pentru a avea habar de puterea pe care o poate genera. Capacitatea lui.

Date tehnice referitoare la puterea sursei de alimentare, curenti maximi admisibili, combinatii posibile si tensiuni disponibile

Am mai scris despre calculul puterii electrice. Oricum, nu-ti vor sari sigurantele asa usor din tabloul electric deoarece sursa PC are protectie la scurtcircuit si este si stabilizata, oricat de rapanoasa ar fi ea.

Deci ceea ce te intereseaza in principal este cum te descurci cu acele cabluri. Nu trebuie sa-ti bati capul cu prea multe informatii legate de conectare, cele mai de jos sunt suficiente pentru inceput:

  • daca ai nevoie de o tensiune de 3.3 volti, cauti un fir portocaliu si masa, adica un fir negru;
  • pentru o tensiune de 5 volti, apuci firul rosu si firul negru al mufei respective;
  • 12 volti scoti intre un fir galben si masa adiacenta, adica un fir negru.

Iata si un cod al culorilor rudimentar, pentru firele ce ies din sursa de alimentare, fara detalii abuzive:

Pentru identificarea conexiunilor la mufele molex ATX este necesara folosirea codului culorilor pentru conductorii sursei de alimentare a calculatorului.

Atentie, nu uita ca lucrezi cu o sursa de tensiune la 220 de volti, iar curentul nu se joaca cu tine, nu te iarta, va castiga intr-un final daca il sfidezi.
Si lucreaza cu prize avand inpamantare.

Reclama:

8 thoughts on “Alimentator din sursa de la PC

  1. marin

    Salut,
    Te rog sa-mi spui daca pot folosi cei 5 v/30A, de la o sursa ATX – 350w-P4, ptr. alimentarea unei tablete [.........], fara baterie, pe care scrie 5v/4400mA. Multumesc anticipat.

    Reply
    1. fiip.ro

      Recitind fara sa vreau intrebarea, cred ca ar fi mai bine sa ramana acumulatorul la locul lui, pentru ca acesta preia socul de la pornirea, conectarea sau deconectarea sursei de alimentare la tableta.
      Bateria va actiona astfel ca un acumulator de suprasarcina, va suprima socul electric, ca un condensator.

      Reply
  2. silviu

    Salut
    Foarte bun articolul tau,tocmai cautam o sursa de 12 V pt rulota mea care are toti consumatorii la 12 V si mi-am dat seama ca sursa de PC este cea mai buna solutie pentru alimentarea unei pompe de apa de 18W, a unui ventilator de 12V cu putere de 12W, a unor benzi de leduri, a unei tablete, unui TV pe 12 V cu 30 W. Ce parere ai merge, pot folosi o asemena sursa? dezavantajul ar fi ca trebuie sa am grija mereu sa curat coolerul sursei ca sa nu faca zgomot.
    Deci ce parere ai?
    multumesc
    Silviu, focsani

    Reply
    1. fiip.ro

      Daca ma uit la eticheta pozata mai sus, pentru fiecare tensiune disponibila (tensiunea se masoara in volti) sursa poate oferi un anumit curent maxim ( care se masoara in amperi), deci o anumita putere (masurata in wati).
      Puterea = tensiunea x curentul. In cazul tau, daca le pornesti pe toate odata, ai pompa + ventilator + tv = 12 + 18 + 30 = 60 W. Ar trebui asadar ca sursa sa poata debita un curent de minim: 60 Wati / 12 Volti = 5 Amperi. Suficient.

      Reply
  3. florin

    Am cd player auto 50wx4 alimentat cu o sursa de 200w si cand dau volumul la max se opreste playerul .ce putere trebuie sa aiba sursa?

    Reply
    1. fiip.ro

      Credeam ca e evident pentru toata lumea ca nu e indicat sa exploatezi o resursa la limita, in cazul tau alimentatorul.
      Ca sa ma simt in siguranta, eu as fi multumit cu o rezerva de putere suplimentara cuprinsa intre 30 – 50% din puterea declarata de catre producatorul playerului. Astfel, sursa ar trebui sa debiteze in orice moment un minim de putere cuprins intre 1.3*4*50 W = 260 W si 1.5*4*50 = 300 W, sa zicem.

      In plus, e posibil ca playerul sa iti pape mai mult curent decat crezi tu (desi e o valoare proiectata, la naiba, care ar trebui sa tina cont de factorii dinamici care apar in exploatarea produsului). Asta in caz ca puterea consumata e intr-adevar de 200 W.
      E posibil sa confunzi totusi puterea electrica consumata cu o gogorita numita putere muzicala, inventata de catre vanzatori ca sa abureasca clientii, care se vrea o asa-zisa unitate echivalenta de masurare a puterii sunetului.

      Ai verificat condensatorii de la sursa, sunt in regula?

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>